このキットも今年中に作ろうと予定していたキットです。

次はどのキットを作製しようか色々と悩んだのですが、次はレーシングカーを作ろうと思い、これにしました。

このキットを選ぶ前は、色々と躊躇した訳ですが、ためらっていては作る事が無くなるので、思い切って選びました。

躊躇した理由は、金型が古いせいか、モールドがだるかったからです。

下地処理がかなり大変そうです。

箱から出してみますと、パーツの数は多くもなく少なくもなくと言った感じでしょうか。

このキットはエンジンが再現されているのにもかかわらず、それでいてこのパーツ数は意外に少ないかも知れませんね。

また、キット自体も古い物なので、現在のタミヤのパーツ数から行くと少ないでしょうね。

また、当時価格も１３００円（税抜）も今では考えられないほど激安です。

タミヤのカスタマーサービスに問い合わせたところ、タミヤではすでに取り扱っていないとの事（インストでは、カスタマーサービスに電話くださいとなっているのに）。絶版になるとタミヤでもおいてないのですね。

そんな中、オークションで落札する事が出来たので、作ろうと思いました。

現在では入手困難です。

ラッキーでした。

まず、最初はいつものように恒例のパーツの分別です。

ランナーから全てのパーツを切り離しました。

タミヤのキットは、左右似た様なパーツでも、間違って反対に接着しない様にモールドされているので安心してランナーから全てのパーツを切り外す事が出来ます。

初めは躊躇しておりましたが、こうしてパーツを切り離してみると、意外に製作意欲がかき立てられます。

また、付箋に蛍光ペンで赤に記した物は下地を黒にするパーツ、緑に記した物は下地をサーフェイサーを吹くパーツと分別しました。

なるべく一度に同じ塗料を塗装したいですからね。

シルバー系の塗装の下地は黒、単色の明るい色、若しくは同一の色に塗装するのに整形色が複数あるパーツにはサーフェイサーを吹き付けます。

付箋に蛍光色で色の付いてない物はそのままの色を吹き付けます。

インストと良く眺めながら製作工程を頭に描いていきます。

とにかくこのキット、Ｒ３２スカイラインはタミヤから一番バリエーションが豊富にラインナップされているので、このカストロールも同じＲ３２スカイライン系の金型を流用しているようです。

よって、このキットも標準のＲ３２スカイラインに多少ボディーを加工してＧｒ.N使用に変更する様指示されております。

同じ金型を使い回しているので、モールドがだるくなっております。

これはそうとう削らなくては行けませんね。

あと、インストでは、NISSANのモールドと、ＧＴ−Ｒのモールドを削り取るよう指示されています。

この辺からも、金型を流用している事が伺えます。それはそうですね、わざわざ同じＲ３２スカイラインなのですから、このキットのために新金型を製作する訳にはいかないですからね。

ちょっと分かりづらいですが、窓枠のモールドが潰れております。

これはスジ彫りをしっかりしておかないと、窓枠の塗装の時にえらい事になりそうですね。

このキット全体に言える事ですが、スジ彫りを全体的にし直さないとダメですね。

タミヤのキットでこんなに加工が大変そうなのは初めてです。

これと同じキットを作製された方、どうでしたでしょうか。感想を聞きたいですね。

ここは本来、ＧＴというロゴが来るところでしょうか。

写真はパーティングラインを一通り整え、ボンネットの合いをチェックしているところです。

このパーティングラインの処理もかなり大変でした。＃４００のペーパーと棒ヤスリで平滑になるように時間をかけて整えました。

また、このクリアーパーツのボンネットは、完成時にエンジンを見せたい人のためにクリアーになっているようです。

私はボディー色に塗装し、ボンネットを開放状態にしようと考えております。

本当は、リューターで一気に穴を開けたいところなのですが、私の経験上、穴を開けすぎてしまうので、手動で地道に穴を開けていきます。

最初は０．５ミリのピンバイスでガイドとなる穴を開けます。

そして、その穴に棒丸ヤスリを突っ込んで、グリグリ穴を広げていきます。

この道具の名前は分かりません。

以前、ホームセンターで購入しました。

穴を開けるにはとても便利です。

少しずつ、丁寧に穴を広げていきます。

穴を開けすぎてスカスカになっては、またパテを盛って同じ事を繰り返さなければなりませんからね。

慎重に行います。

なんとか、丁度良い大きさに加工できました。

でも、こんな加工、素人や子供が作るにはちょっと大変ですね。

道具がないと上手く穴は開けられませんし。

昔のタミヤはその辺の配慮を考えてなかったのでしょうか。

今度はフロントの穴開け。（写真がピンぼけですみません）さっきとはうってかわって四角です。

これも予め０．５ミリのピンバイスで穴を数カ所開けて、そこにデザインナイフで少しずつ削り込んでいき、四角に整えます。

この作業も少しずつ行わないとパーツがスカスカになるので注意が必要です。

今日の作業はここまでとします。明日はスジ彫りを行い、サーフェイサーを吹き付けたいところです。

ボディーの裏側を見たら１９８９年と表記されていました。

１５年も前に作られた物だったのですね。

古いキットと今とでは技術の違いが有りすぎるので仕方がない事なのでしょうか。

完成時に墨入れをしやすくするためにスジを深く掘っていきます。

いつものように、ピンバイスに虫ピンを固定してスジを掘っていきます。

今日はこれだけやるのにそうとう疲れてしまいました。

次は、百均で買ったスポンジヤスリをボディーにまんべんなくかけます。

この作業は、塗料の食い付きを良くするためです。

後々マスキングをした時に塗料をマスキングテープの粘着力で持って行かれるのを防ぐために細かい傷を付けます。

次は、サーフェイサーを吹き付けるパーツの下地処理を行います。

まず、サイドミラーのパーティングラインを消して、持ち手を付けます。

このように、小さいパーツは伸ばしランナーで持ち手を作ります。

これは、私が使ういつもの方法ですね。

パーツを接着剤で固定するのはためらうかも知れませんがひと思いに接着します。

もちろん、完成時に隠れてしまう場所を選んで接着します。

パーツというのは、完成時にどことも接合しないで空中に浮いているという事は絶対にあり得ないので、その逆を言えば、必ず接着面（死角になるところ）があると言う事です。せの死角となる箇所を仮の固定として使うと良いでしょう。

注意としては、外す時に容易に外れるように接着します。

もちろん、エアブラシで吹き付けるのですから、その風圧に耐えられる程度の強度で固定しなければなりません。

私がいつも使っているコンプレッサーは、クレオスのＬ５という物です。

このＬ５は、比較的風圧が弱いので、このような固定方法で吹き飛ばされた事は一度もありません。

もっと圧力が強いコンプレッサーを使用している方は注意してくださいね。

先程のように伸ばしランナーで接着しても良いのですが、パーツが大きくなればなるほど接着剤を多く使用しなければならないので、あまり向きません。

写真は０．５ミリのピンバイスで穴を開けました。

私は虫ピンはとても重宝しています。

必須アイテムですね。

いつものように、サーフェイサーを吹き付けた後、それぞれ違う色を塗装するので、洗濯ばさみで識別します。

青の洗濯ばさみはボディー色、ピンクの洗濯ばさみは室内カラー、黄色の洗濯ばさみはホワイトサーフェイサーを吹き付けた後赤、緑洗濯ばさみはホワイトサーフェイサーを吹き付けた後つや消し白です。

残りのパーツは全てボディー色です。

ボディー色とサーフェイサーはなるべく同じメーカーの塗料を使った方が後からトラブルにならないので、なるべく同じメーカーの物を使用しましょう。

まず、紙コップとストローを用意します。

そして、写真のように、スプレーのノズルにストローを差し込み、紙コップに塗料を取り出します。

ストローを差し込む事によって、塗料が広範囲に噴出する事を防いでいます。

缶スプレーは、色によってガスを蓄える物があるので、塗料を取り出してからしばらく放置した方が良いでしょう。

ガスが残ったまま使うと、思わぬトラブルの原因になります。

缶から取り出したままだと、塗料が濃いので、クレオスのＭｒ．カラー薄め液で適した濃度に薄めて使用します。

また、今回使用するメタリックオリーブグリーンは、メタリックカラーなので、少量のクリアーを混ぜておくと、メタリック粒子がダマになる事を防ぐ事が出来ます。

メタリックカラーにクリアーを少量混ぜる事によって綺麗に塗装する事が出来ます。

百均ショップで、３０個入りで百円で売っているので、用意しておくと良いでしょう。

私は良く百均ショップを利用します。

そして、全部吹き付けました。

ボディーをチェックしたところ、今回は念入りに時間をかけてボディーの下地処理を行ったので、手直しするところはほとんど有りませんでした。

苦労したかいがありました。

明日はいよいよ、ボディーの本塗装に入れそうです。