まずは、どのラインが実在して、どのラインが存在しないのかを実車の写真を見比べながらチェックしていきます。実車の資料を見てしまうと変なところが目に付いてしまうのですが、あまり気にしないでいきます。

特に今回のキットは、独自の分割ラインがいくつか存在するので、不要な合わせ目ラインはマジックで印を付けて消し忘れの無いようにします。

瞬間接着パテといってもある程度乾燥期間をとらないと、ヒケてきたりするので、しばらくこのまま放置することにします。

今回のマシンは、ソフトコンパウンドタイヤを履かせたという設定にしたいので、タイヤにホワイトラインを入れていきます。

さて、そのホワイトラインをどのように入れたらよいか、色々迷いましたが、今回は新しい塗料を使ってホワイトラインを入れていきたいと思います。

シタデル製の塗料です。

シタデルと言って、あまりピンと来る人はいないと思います。

私も行きつけの模型店で進められるまでまったく知りませんでした。

で、この塗料はクレオスやタミヤ、ガイアノーツと言った塗料とはまた違う、革命的な塗料です。

さらに、無臭なので家庭でも安心して使用することが出来ます。

しかも、水性塗料なのに乾燥が早く重ね塗りが出来てしまうこと。

また、一番の利点は隠蔽力の高さ。この塗料は下地が黒であることを想定して作られているので、黒の上からでも明るい色を塗っても発色が良いという特徴があります。

まさに革命的な塗料です。

それでは実際に使用してみます。

少し水を湿らせた綿棒で拭き取るとご覧の通りくっきりとしたホワイトラインを再現できました。

今回、初めて使用しましたがこの塗料はすごいです。下地がこれだけ真っ黒なにきちんと発色してくれます。

実にリアルにラインを再現することが出来ました。

ただ、外国製の塗料なので模型専門店であっても置いているところは少ないかもしれません。

この塗料でしたらインテリアのちょっとしたスイッチ類を塗装するのにとても重宝しそうです。

ボディー同色に塗装するパーツの下地処理をしていきます。結構な数があります。しかも、細かいパーツばかりです。

こんなにたくさんの空力パーツが付くマシンを作るのは初めてですね。

それだけ下地処理が大変です。パーティングライン、押し出しピン跡を探し出し、＃４００のペーパーをあてていきます。

ボディーに開いていない穴を開けます。

ピトー管と無線用のアンテナを固定する穴を、１．０ミリのピンバイスで開けました。

塗装後の塗料の厚みを考えて１．０ミリとしました。実際のパーツは０．６ミリの穴で十分です。

だいぶ様になったのでは無いでしょうか。

今日の作業はこれでおしまい。

明日も下地処理を続けていきます。

先日、パテを盛った部分のヤスリがけが終わっていたので、まず最初に上手く下地が出来ているか確認するためサーフェイサーを塗装したいと思います。

サフを吹き付ける前に、ボディー全体をスポンジヤスリで細かい傷を付けておきます。これは塗料の付着を良くするために行います。

今回のキットには、ちょうど良い持ち手を固定する箇所が無かったので、プラ板を適当な大きさに切り取ってモノコックの下側に固定します。

これで、持ち手を接着する平らな面が出来ました。

それではサーフェイサーを吹き付けていきます。

下地の具合の確認をするためだけなので、サーフェイサーはごく薄く吹き付けました。

吹き付けてみて、やはり下地処理の不十分なところが至る所に浮き彫りになります。

ノーズ部の合わせ目も綺麗に消えていませんでした。赤い成形色の時は分からなかった部分もこのようにサーフェイサーを吹き付けることによってはっきりと確認することが出来ます。

ここはもう一度＃４００のペーパーをあてて合わせ目ラインを消していきます。

きちんとペーパーを当てたつもりでも、まだまだ不十分でした。

ここももう一度＃４００のペーパーをしっかりあててフラットな面を作り出していきます。

今回、パテを盛った箇所、全てが不十分でした。

給油口付近に２カ所、実車とは違うところが。

このキットにはマシンを吊り上げるための穴が開いていません。１．０ミリのピンバイスを使って細長い穴を開けていきます。

そして、給油口左側のパーツとパーツの合わせ目ライン。良い資料が無くて、この部分は正確に確認できませんでしたが、ここの合わせ目ラインは不自然なのでおそらく実車には存在しないでしょう。ということで、ここの合わせ目ラインもパテを盛って消すことにします。

今回も下地処理の具合を見るためのサーフェイサーなので、うっすらと吹き付けました。

遠目の写真では良さそうな感じに写っていますが、細部を確認していきます。

モノコックとサイドポンツーンの合わせ目もまだまだ綺麗に消えていません。

瞬間接着パテがヒケてしまったのか、それともヤスリで盛っていかれたのか。こうなるとヤスリを当て続ける訳にはいきません。

もう一度パテを盛って成型し直しですが、瞬間接着パテを使っても同じ事を繰り返しそうなので、今回は瞬間接着剤を多めに盛って乾くまで待とうと思います。

あとは、また同じ作業の繰り返し。自分が納得いくまで同じ作業の繰り返しです。

気になる箇所はひたすらペーパー当て。

ついでにサスペンションアーム類の仮組みをもう一度行っておきます。

複数回サーフェイサーを吹き付けていくと差し込み口が狭くなってきますので調整します。

全体的にバランスをみて最後のサーフェイサー吹き付け。今回で概ね下地が完成しました。

先日、おおかたペーパー当てを完了していましたが、今度は実際にボディーに填め込んでみて、塗装後の厚みを考慮して問題なく接着できるかどうか確認していきます。

モノコック横の小さなフィンのようなパーツは填め込み式になっていますが、ここは塗装していく内に厚みで填らなくなる恐れがあるのでフィン側の接着部を細く削っておきます。

内側から薄く見えるようにデザインナイフで削っておきました。（写真は作業前）

他にも気になる箇所に手を加えていきます。

結構細かいパーツが多いので、持ち手を接着する場所にも気を遣います。

今回のマシンはあらかじめボディーに小物パーツを取り付けておいた方が完成後に合わせ目ラインが目立たなくていいパーツもありましたが、研ぎ出しのことや作業中取れてしまうことを懸念して、小物パーツの取付は行いません。

全て塗装後に接着したいと思います。

それではこの後、サーフェイサーを塗装します。

細かいところを気にしていてはキリがありませんが、概ね良い状態に仕上がりました。

あとは本塗装を迎えるのみです。

写真はリアの翌端板。

スリッドの隙間がベースホワイトで塞がっています。

特に翌端板は、唯一ホワイトを残してマスキングしなければならないので、もう一度隙間が大きくなるよう加工します。

これくらい開けておけば今後の塗装で塞がることはないでしょう。

この後、ベースホワイトを吹き直しです。

ちょっとだけ段差が出来てしまいましたが、ここは妥協して次の工程に進めたいと思います。

本当は今日中に本塗装を行いたかったのですが、翌端板の修正で明日に持ち越しです。

翌端板は一部ホワイトを残してマスキングし、塗り分け塗装を行いたいと思います。

塗り分ける場所はほんの一部ですが、スリッド部が入り組んでいるので塗料が回り込まないように注意してマスキングします。

今回のＦ２００７は、今までのソリッドカラーからメタリックカラーへと変更になっています。そこで、以前に購入していたガイアノーツのフェラーリ専用カラー、跳ね馬スペシャルセットに入っている�ｂTメタリックレッドを使用したいと思います。

この色は、近年のフェラーリＦ１メタリックカラーに対応した塗料なので、専用色と言ってもいいでしょう。

ただ、問題は�ｂUコーティングレッドとフーコーとで塗装しなければならないので塗装は難しそうです。

それでは時間をかけて全てのパーツに塗装していきます。

写真ではあまりわかりませんが、�ｂTのメタリックレッドだけでは、うすいメタリックレッドにしかならず、本来のフェラーリレッドではありません。

現段階ではこの塗料を吹いて失敗したか？！と思わせるくらい、やや青紫のかかった薄いメタリックレッドです。

これから�ｂUのコーティングレッドを塗装するわけですが、はたしてフェラーリレッドになってくれるのでしょうか。

このまま８時間くらい放置して乾燥させます。

すると、先ほどまでフェラーリレッドとはほど遠い色だったメタリックレッドが、専用のクリアーを塗装してあげることによってみるみるうちに深みのあるフェラーリレッドに仕上がりました。これには驚きです。

メタリック粒子が非常に細かく、一見ソリッドにも見えそうですが、しっかりとメタリックレッドになっています。（またしても写真では分かりません・・・）

また、メタリックレッドは塗装ムラになりやすいのですが、この塗料は均一に塗装できるようになっています。さすがガイアカラーです。

でも、フェラーリの専用塗料だけあって発色はすばらしいです。さすがガイアノーツです。今回も良い仕事、してますよ。値段は少々張りますが、それだけ価値はあります。超お薦めの塗料です。ただ、この跳ね馬スペシャルセット、限定販売になっていて、店頭に並んでいる限りとなってしまうのでほしい方は急いだ方が良いかもしれません。

このメタリックレッド、たとえるならマジョーラカラーのような、またはキャンディーレッドのような発色をしております。とにかく今まで使ったことがありません。

この上からスクーデリアフェラーリのスポンサーロゴが乗ると思うと、モチベーションも高まります。

写真はデカールを貼り始める前の写真です。

基本的にキット純正のデカールを貼っていきます。

キットには修正のデカールが付属されていましたので、誤使用を避けるため最初に間違ったデカールを切り抜いておきました。

使用するのはタブデザイン製。

ただ、マールボロ仕様で走ったグランプリは限られているので、実際には存在しない、なんちゃってマールボロ仕様となります。

雰囲気だけでもマールボロ仕様にして楽しもうと思います。

デカールには説明書もなにもありませんので、手持ちの資料を参考に貼り付けていきます。

貼ってから気づいたのですが、”ａｒ”？！というロゴが最後にあしらわれていたりします。これはどういう意味でしょうか？実際もこうなっているのでしょうか。それとも、識別するためのものでしょうか。

良くわからないので、この　ａｒ　は削除して修正します。

せめてインストでも付けてくれれば助かるのですが。

一番難しいところが、サイドポンツーン後方のシェルのデカール。

ここはデカール軟化剤必須です。

焦らず、じっくりと貼ります。

今回のデカールは透けにも強く発色の良いデカールです。また弱い軟化剤ではビクともしません。

モデラーズのデカールフィットが最適です。

この複雑な３次曲線に平坦に印刷されたデカールを貼り付けるのは至難の業です。

まさに軟化剤さまさまです。逆を言うと、軟化剤が無いと綺麗に貼ることは出来ないでしょう。

軟化剤を持っていないという方は、蒸しタオルや蒸し綿棒でチャレンジしてみてください。

リアウイングの翌端板。

スリットに合わせて切り込みを入れて貼り付けるのですが、この切り込みを入れる作業がなかなか難しいです。

それに小さいデカールなので難しさが倍増します。

一番下の白いラインのデカールが付属されていませんでした。

ここには、モデラーズ製のカラーデカール、ホワイトを１．５�o程度の幅に切って貼り付けました。

前もってマスキングで塗り分けても良いでしょう。

忘れずに貼りましょう。

それにしても、フジミのインストは細かいミスがたくさんあります。相変わらずというか何というか・・・

また、このデカールは本来ホワイトの縁があるのですが、デカールでは再現されていません。これから作成される方は、下地に一回り大きめのホワイトデカールを切り抜いて貼ると見栄えが良くなるでしょう。マスキングで塗り分けても良いと思います。

いつも設計に問題があるわけですが、今回は寸法に不備がありません。

写真のフロントウイング翌端板ですが、複雑なラインでもピタッと合わせることが出来ます。この出来なら合格点です。

これでしたら高価なカルトグラフ社製のデカールは必要ないと思います。

続いてはカーボン地の再現です。

ある意味、このカーボン地の表現が、近代Ｆ１マシンの製作を困難にしている部分だと思います。至る所にカーボンが存在するので大変です。

ボディー等のカーボンはフジミ製のカーボンデカールＡを使って再現していきたいと思います。フジミといっても物はカルトグラフ社製。１２００円もします。昔はモデラーズ製の物で６００円で入手できたので、高くなりましたね。

このデカールは１／２０スケールのＦ１マシンに最適です。

面倒ですが、カーボンデカールを貼っていきます。これからの作業は地味な作業が続きます。

インストではシルバーのラインデカールを貼っておしまいですが、実車はそのラインデカールからチラッとカーボン素材が確認できます。

カーボンデカールを貼り付けた後にシルバーのラインデカールを貼り付けました。残りのフロントウイングも同様にして貼っていきます。

２日間で、全てのデカールを貼ることが出来ませんでした。

明日以降もカーボンデカールを貼っていこうと思います。