今日はつや消しブラックの塗装を行います。

それぞれ細かいパーツの下地処理を地道にやっていましたが、アンテナパーツのパーティングラインを消そうとデザインナイフを当てたらポッキリ折れてしまいました。

どうもこのキューブのプラスチックは弱いようです。ヘッドレストの細い部分も折れてしまいましたし。

もともとオーバースケールだったので、アンテナを自作することにします。

細い針金にしようかとも考えましたが、接着するときのことや柔軟性から考えるとこちらの方が良さそうです。

そして折れたアンテナパーツの先端の方を再利用し、０．４ミリのピンバイスを使って穴を開け、テグスを差し込みました。

なかなか良い感じになったと思います。

下に写っているのは１センチ方眼の入ったカッティングマットです。いかに小さいか分かって頂けると思います。

テグスの先端には瞬間接着剤を持ってみました。

これでも、若干オーバースケールのような気がしますが、キットの物より小さくなったので良しとします。

インストでは特別塗装指示がないのですが、キューブの特徴的な円形のヘッドライトにするには塗装しなければいけませんのでマスキングします。

このカッターがあると非常に便利です。

簡単に小さな円を切り出すことが出来ます。

中心は針を刺したので小さく切り出したマスキングテープでふさいでおきます。

実車は若干楕円形っぽいのですが、真円でも雰囲気がでるので大丈夫でしょう。

もちろん、裏側は塗料が回ってはいけないのでクレオスのマスキングゾルを塗っておきます。

インパネはインストでは塗装指示がないのですが、カタログを見ると黒くした方が良さそうなので塗り分けてみます。

このマスキングもなかなか面倒です。

特に、凹んだ位置にマスキングするのは、テープが浮きやすいので大変です。こういうマスキングは作業を行ってからすぐに塗装しないと、マスキングテープが浮き上がってくるので注意が必要です。

このキットは意外につや消しブラックを塗装するパーツは少ないです。

すぐに塗装が終わりました。

テグスとの接合部が若干違和感がありますが。

サークルカッターがあれば綺麗に塗り分けることが出来ました。なかなか良いアイテムです。

しかし、ちょっと真円はまずかったかな？今になって少し後悔です。

ちょっと画像が暗くなってしまいましたが、良い感じに仕上がりました。

若干塗料がはみ出してしまいました。

でも、気にする程でも無いので後で少しタッチアップをしておけば大丈夫でしょう。

これで、内装・足回り関係の大まかな塗装は終わりです。

次回は組み立てていきたいと思います。

まずはデカールを貼ります。

ハンドルとメーターのデカールを貼りました。

メーターにはタミヤのエナメルクリアーたっぷりとたらし、ガラス風に仕立ててみました。なぜ、エナメルクリアーを使ったのかというと、ラッカー系のクリアーだとこれだけ使うとデカールが縮んでしまう恐れがあるからです。

エナメルクリアーはデカールに優しい分、乾燥が非常に遅いので完全に硬化するまでは注意が必要です。

まずはフロント。

パーツはこれだけ。非常に少ないです。

リアのパーツもたったこれだけ。とてもシンプルです。

写真に写っているサスペンションパーツの真ん中が持ち手を付けていた後が残っていますが、完成後は見えなくなる部分なので気にすることはありません。

若干フロントの蛇角がトーアウト気味のような気がしますが私はそれほど気にしません。気になる方は修正してみてください。

足回りを組み上げる前に貼らないようにご注意下さい。

これを先に貼ってしまうと、タイヤをはめ込むときに指で押さえ剥がれてしまうことが良くあります。私はこれで何度失敗したことか。

クリアーで保護してあげれば問題ないのですが、クリアーを吹かないのであればこのデカールは最後に貼ることをお薦めします。

ヘッドレストは非常に弱かったので虫ピンに置き換えます。

適当な長さに切った虫ピンを刺します。

虫ピンの金属感が出ていてなかなか良い感じになったと思います。

ピンバイスと虫ピンとそれをカットする道具さえあれば簡単に出来ますので試してみてはいかがでしょうか。

ドアも、インパネも実車を忠実に再現されておりなかなか良い感じです。

特に自分で追加してあげることもないので素組みでもこの通り。

あらためてこのキットは良いと思いました。

パーツ点数も少ないのにこれだけ表現されれば文句ないですね。

人によっては物足りないと思う方もいるかもしれませんが、素組みを基本とする私は大満足です。シートベルトの金具なんかを追加してあげるともっとリアルになると思います。私は今回、そこまでしませんが。

これで足回り、インテリアは完成。

あとはエクステリアを残すのみとなりました。

＃１５００の耐水ペーパーで水を付けながら焦らずゆっくりと丁寧に磨いていきます。

そうすると、消すことに成功しました！

一気にモチベーション回復です。

何事もやってみないと分からないものですね。

研ぎ出しするにはまだちょっと早すぎるかもしれませんがクレオスのスーパークリアー�Uは乾燥が比較的早いので研ぎ出しても大丈夫でした。

いつものように時間をかけてタミヤの＃２０００フィニッシングペーパーで全体をくまなくペーパーがけします。

その後は、これまたいつものようにタミヤのコンパウンドで研ぎ出していきます。今回使用したコンパウンドは、もう既に売られていない昔の１５０円のタイプです。

ある程度磨き終わったら、綺麗な布でコンパウンドが無くなるまで乾拭きし表面をチェックします。この綺麗な布で乾拭きするのが重要です。この布は、柔らかい物を使うのがベストですが、私は古着のＴシャツで行っています。

だいたい一通りコンパウンドがけが終わりましたが、まだまだ不十分です。かなり時間をかけて研ぎ出しましたが、納得のいくような鏡面になかなかなってくれません。ボディーの複雑な形状もコンパウンドがけの邪魔になっています。

明日も同じ作業を繰り返します。

ボンネット、ルーフはコンパウンドがかけやすいのですが、サイド、フロント回り、リアゲート周辺は非常にかけづらいです。

本当はもっと綺麗にコンパウンドがけをしたかったのですが、ある程度で妥協しました。コンパウンドをかければかけるほど深みにはまるというか・・・

最後にタミヤのコンパウンド、仕上げ目で全体を研ぎ出してフィニッシュです。ボンネットとルールは綺麗なツヤを出すことが出来ました。

クリアー層が薄かったのか、クリアーの乾きが不十分だったのか良く分かりません。

仕方がないので、本塗装で使った色でタッチアップしておきます。今回は少し多めに塗料を作っていたのでほぼ目立たず補修できました。

そこで昨年タミヤからリリースされた新色のＴＳ−７１スモークを試してみたいと思います。今までラッカー系でスモークらしいスモーク色がありませんでしたからね。タミヤのアクリルの物を使ったときは失敗しましたし。少し期待です。

例によって、ストローを使って小瓶に出しておくわけですが、出してすぐはガスが抜け切れていないのでしばらく放置しておきます。

ちなみに、スモークが濃すぎてはいけないのでタミヤのクリアーを３：１の割合くらいで加えておきます。

その前に、クリアーパーツは塗料をはじいてしまうと見栄えが悪くなってしまうので食器用の洗剤できちっと洗っておきます。今回はスモークを吹き付けるので特に念入りに洗います。

いつものようにトレーシングペーパーで型紙を起こしてからマスキングテープを切り出そうと思ったのですが、良くパーツを見てみると塗り分けラインのモールドががっちり入っております。ということは、そのままマスキングテープを貼ってデザインナイフで切り抜くことが可能なわけです。

これはフジミの配慮なのでしょうか？このようにモールドがきっちり入ってくれればマスキングも楽に出来ます。

少しでも余計な力が入ってしまうと、オーバーランしてしまうのでご注意下さい。

ほんとモールドが深いとマスキングが楽ですね。今後もフジミのキットはこのような感じでウインドウパーツを作って頂きたいです。マスクシールが付かなくとも、これなら問題なしです。

この後つや消しブラックを吹き付けてからマスキングの部分を剥がしてスモークを吹き付けます。

キューブは塗装も独特でＡピラーの部分はブラックであったり、外にもブラックを塗り分けする箇所もあるので、カタログを良く見ながらマスキングしました。

マスキングが終わりましたらすぐに塗装を行います。

大きくはみ出すところは無かったのですが、ルーフのラインが若干ギザギザだったり、窓枠の部分で塗料がうまく乗っていなかったりした箇所がありましたので、後ほど修正しておきます。

早速塗装したウインドウパーツを固定してみました。

雰囲気はなかなか良い感じです。

タミヤのスモークは定着が良く、角度によっては内部が見えないのでほぼ自分のイメージ通りに吹き付けることが出来ました。写真では真っ黒に写っていますが、実際はもっと薄いスモークに仕上がっています。
運転席側の後部座席のウインドウにホコリが付着してしまいました。ちょっと残念です。

この塗料はなかなか使えると思います。今後プライバシーガラスを表現するときはこのスモークを使っていきたいと思います。

だいぶ車らしくなってきました。

完成まであと一息ですね。