組み立てはインスト通り進めていきます。

まずはフロント足回り関係から。

パーツ自体はこれくらい。割と少なめです。

塗装する時間はものすごくかかるのに、組み立てはほんの数分です。

こちらもパーツの数事態は少なめです。

だんだんと、車らしくなってきました。

この、形になっていく組み立ても好きな作業です。プラスチックモデルの醍醐味ですね。

この後、タイヤをはめ込みます。タイヤはかなり奥まで押し込まないと、ボディーのタイヤハウスから外にはみ出してしまいます。ただ、強い力で押し込むので、パーツが折れてしまわないか非常に気を使いながら取り付けました。

ＷＲＣの内装といえばやはりロールケージとシートベルトの製作が一番難しい関門です。

特にシートベルトは非常に細かい作業になるので手を焼きます。

今回も、エッチングパーツに付属されているシートベルトセットを使用します。

写真のように、まず先にシートベルトをロールケージに取り付けました。あとはシートベルトの長さを調節し、何度も仮組みします。

今回は前回の教訓を生かせたので、それほど苦労しないでシートベルトを固定できました。

苦労しないといっても、これだけ細かい作業ですからね、シートベルトを作るだけで２時間以上も費やしています。疲れました。

黒い室内に青いロールケージ、青いシートベルトが良いアクセントになって格好いいです。

フロアを白く塗装しているのですけど、実際に組み上げてみると全く見えません。

これで、残すところボディーだけになりました。

やはりターマック仕様は車高が落とされ格好いいですね。

まだ付くべきパーツが付いていないので、多少腑抜けに見えますが、ほぼ完成です。

ボディーは触っても問題なくなってきました。そろそろ研ぎ出しに入れそうです。

苦労したインプもあと少しで完成に持っていけそうです。

全体的にはなかなか良いツヤが出ていますが、クリアー層がうねっている箇所もあるので全体的を研ぎ出していきます。

さて、いよいよ研ぎ出そうと思ったわけですがルーフのカーナンバーのデカールだけがシワシワになってしまいました。これはクリアーの乾燥が進むにつれてクリアー層の中でデカールが縮んでしまったようです。

あれほど注意してクリアーを吹き付けたのに残念です。

モデラーズのスーパークリアーの扱いは難しいですね。未だに使いこなせないでいます。

とりあえず、ルーフの部分だけひたすら削ってみます。

＃１５００の耐水ペーパーで水を付けながら根気よくクリアー層を削っていきます。

私はいつも厚めのクリアー層にしているので、少々削っても下地が出たりすることはありません。でも、やりすぎは禁物です。

削りすぎると下地のデカールまで達しってしまい、タッチアップが必要になってしまうのである程度のところで研ぎ出しは止めます。

＃２０００の紙ヤスリ（タミヤの物）でクリアー層を整え、コンパウンドの細目、仕上げ目を使って丹念に研ぎ出していきます。

時間をかけて丁寧に。

すると何とかデカールのシワを誤魔化すことに成功しました。

じっくり見れば完全には無くなっていませんが、そこそこツヤも出ましたし、これで良しとします。

今日はこれでおしまい。明日以降もボディー全体を研ぎ出していきます。

いつものように、＃２０００の紙ヤスリでボディー全体を平滑に整えていきます。

写真はヤスリがけを行った状態の写真。ルーフ以外のツヤが無くなりました。

この作業は、ゆとりを持って気長にならないと綺麗なツヤを出すことは出来ません。

テレビでも見ながらゆっくりと、疲れたら休憩し、自分が納得のいく状態まで続けます。

そして一日がかりで完了しました。

なかなか良いツヤを出すことが出来ました。

これくらいツヤが出ればOKでしょう。

ただ、やはりモデラーズのスーパークリアーは乾燥が遅いのか、まだもう少し時間をおいた方が良いような気がしました。

ツヤを出すことは出来ましたが、すぐにマスキングして窓枠塗装をしてしまうと、マスキングで塗装面が台無しになってしまうような予感がします。

よって、このボディーはもうしばらく乾燥させることにします。急いで失敗というパターンだけは回避しなければなりません。

実は、正月休みの間にもう一度コンパウンドをかけて磨いておきました。

ツヤはなかなか良い感じに出ました。

まずはマスキングをして窓枠にセミグロスブラックを吹き付けます。
窓枠のマスキングが上手くできないで手こずる人も多いかと思います。

コツは・・・数をこなすことでしょうか。１台や２台作ったところで上手くできるようにはなりません。
この作業はカーモデルで最も面倒な作業でもあります。が、特に目が付く部分なので綺麗に仕上げられるよう慎重にマスキングします。

レーシングカーの場合、デカールがたくさん貼られているので、その部分はなるべくテープが当たらないように紙などでマスキングします。テープの粘着力でデカールが剥がれるトラブルが心配されますので。

マスキングテープは時間がたつと剥がれてきますので完了したらすぐに塗装へ移ります。

マスキングはどこを吹き付けてどこに塗料が回ってはいけないか十分に検討しながら確実に行います。

完全に乾いてしまわない内にマスキングを外します。

完全に乾いてからマスキングテープを剥がすとマスキングの境目でバリバリと割れることがあるので、いわゆる半乾き状態の時に剥がしてしまいます。

苦労してマスキングしたので、マスキングテープを剥がす瞬間が一番ドキドキします。

今回ははみ出すこともなく、綺麗に塗り分けることが出来ました。

これだけ綺麗に決まると嬉しくなってしまいますね。

私はこのマスキング作業、大変ですけど意外と好きです。

このタイミングで墨入れを行うのがベストだと思います。

墨入れに使うのはエナメル塗料のブラックをエナメル溶剤で希釈し使います。ブラックを原液のまま使うと濃すぎるのでかなり薄めに希釈します。私はだいたい１０倍程度に薄めて使っています。

墨入れは豪快に塗料を流し込みます。はみ出すとか気にしてはいけません。はみ出た部分は後でエナメル溶剤で拭き取れば簡単に綺麗に落とすことが出来ます。これはラッカー系塗料はエナメル溶剤には侵されないという特性を利用した方法です。

いつもならタミヤのモデリングワックスを使うのですが、今回はハセガワの製品のコーティングポリマーを使用します。

カーモデル愛好家の中でこのコーティングポリマーが良いと良く聞きますので私も挑戦してみます。

私はモデリングワックスばかり使っていたので、ちょっと違和感がありましたが綺麗に拭き取るとなかなかのツヤが出ました。

ハセガワのコーティングポリマーはクリアー層の細かい傷も消してくれると言うことなのでなかなかの優れもの。今後はこちらを使っていきたいと思います。

これでボディーは完成です。ウインドウパーツを接着してみました。

あとは細かいパーツを取り付ければ完成です。長かった製作も後もう少しです。